Сад в марте

Автор: В. Шафранский
Источник: Газета "САДОВОД" №8, 2011г.

Вот и завершается долгая зима. Пройдет совсем немного времени и проснется природа. Причем частенько бывает так, что в первой половине марта надо защищать растения от мороза, а в конце второй половины месяца – срочно готовиться к спуску паводковых вод, а иногда и наоборот. «Сегодня капель, а завтра снег да метель» – так говорят старые садоводы. А что будет в этом году – поживем, увидим…

КАК ПЕРЕЗИМОВАЛИ ДЕРЕВЬЯ?

Прежде всего, надо выяснить, как перезимовали деревья, не повреждены ли цветковые почки, основа будущего урожая, особенно у вишни и сливы. Первые дни марта для этого – самое лучшее время.

Дело в том, что плодовые почки у вишни осенью вызревают долго, особенно если вы в конце лета злоупотребляли азотными подкормками или обильными поливами. В этом случае во время осенних заморозков плодовые почки могут сильно подмёрзнуть. Опасность возрастает вдвойне, если ваш сад расположен в низинном, плохо защищенном от северного ветра месте.

Уточнить, как перезимовали ваши деревья не трудно. Для этого надо срезать веточки с интересующих вас деревьев и поставить их в воду в теплом помещении. Чтобы почки на веточках не подсохли, посуду с ними надо закрыть чехлом из прозрачной полиэтиленовой пленки.

Спустя 10-12 дней должны начать набухать листовые и цветковые почки, и вы скоро увидите степень их повреждения. Полное распускание почек и отсутствие отклонений в открывшихся цветках говорит о хорошем состоянии ваших растений. Если цветки раскрываются медленно или совсем не раскрываются и осыпаются – это означает наличие серьезных повреждений. Но гораздо опаснее, когда подмерзает древесина. И самое опасное, когда мороз повреждает кору многолетних ветвей.

Если же веточки не начинают «просыпаться», в нескольких местах сделайте на них острой бритвой продольные косые разрезы. Затем поверхности срезов надо внимательно осмотреть через лупу.

У неподмерзшего побега на срезе кора и камбий имеют зеленый цвет, а древесина и сердцевина – светлые. Если вся поверхность косого среза (и кора, и камбий, и древе¬сина, и сердцевина) имеют черный или коричневый цвет, то подмерзли все его ткани. Если древесина светлая, а кора и камбий коричневые, значит, есть серьезные повреждения.
Если древесина при продольном разрезе имеет коричневый или черный цвет, то подмерзла только она. Если камбий коры остался все-таки живым, то дерево медленно, но поправится.

Все это очень важная, но предварительная информация. Более точно состояние деревьев после минувшей зимы можно определить уже после таяния снега.

НАЧНЕМ СО СНЕГА

В первой половине марта надо убрать все щиты и кулисы, расставленные зимой для накопления снега в саду. При таянии снега и его оседании могут поломаться нижние ветви молодых деревьев, которые вмерзают в плотный наст. Такой наст надо разрушить механически.

Вмерзшие веточки можно легко освободить из снежного плена, если снег посыпать тонким слоем торфа, отчего он будет быстро таять. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить находящиеся под снегом ветки. Освободить ветки из снежного плена помогут и канавы, выкопанные в снегу с южной стороны кроны деревьев.

Иногда оттепели в начале марта вообще сгоняют снег с приствольных кругов. Это может принести серьезные неприятности, если яблони привиты на карликовых подвоях. В этом случае приствольные круги и штамбы деревьев надо утеплить, если возможны ночные морозы ниже –20 оС. На утепленных штамбах хорошо сохранится камбий, что обеспечит нормальное развитие деревьев.

Еще больше забот с защитой стланцевых яблонь. Они часто подмерзают в первой половине марта, когда снег уже сильно осел, а температура снижается до –20 оС и ниже. Так же бывает и в последние дни марта, когда после таяния снега наступает сильное понижение температуры.

У вишни и сливы начиная с середины марта надо обязательно отбрасывать снег от стволов или, в крайнем случае, предусмотреть возможность быстрого стока снеговой воды от стволов этих культур, чтобы около них не образовывалось никаких лунок, где могла бы задержаться вода.

Во время мартовских оттепелей надо особо заботиться о слабо защищенной землянике незимостойких сортов. При ранней весне, если снег на земляничной грядке сошел совсем, почву на таких грядках надо утеплить торфом, а сами растения закрыть сухой травой, еловыми ветками или пленкой.

Но особенно боится земляника длительного затопления. Она так же запревает и под ледяной коркой, если ее вовремя не разбить. Это явление даже опаснее вымерзания. Поэтому ледяную корку следует обязательно проткнуть в нескольких местах. При этом холодный воздух проникнет к грядке и остановит подопревание.

В конце марта может начать таять снег. Чтобы задержать на участке талые воды, поперек склона надо сделать борозды и валки из снега. А на пониженных местах необходимо наоборот, прочистить канавы для сброса талой воды.

Надо постараться поскорее освободить от снега междурядья, чтобы почва в этих местах оттаяла раньше и могла впитать талую воду. Таяние снега можно значительно ускорить, если присыпать его золой, торфом или прикрыть прозрачной пленкой.

Ну и наконец, пока есть снег, им необходимо заполнить бочки, т. к. уже в апреле вода понадобится при посадках в теплице и при ранних посевах.

УХОД ЗА СТВОЛАМИ ДЕРЕВЬЕВ

Уход за стволом дерева состоит из регулярной его побелки, лечения ран и дупел, очистки штамба и скелетных ветвей от остатков отмершей коры.

В начале марта у деревьев фаза естественного зимнего покоя начинает сменяться фазой покоя вынужденного. Деревья не начинают вегетацию только из-за отсутствия тепла. Внешне это никак не заметно. Но именно в это время суточные колебания температуры резко возрастают.

Днем на солнечном припеке все ткани дерева нагреваются, что может спровоцировать начало вегетации. А ночью ткани дерева снова замерзают, в них образуются кристаллы льда, которые повреждают стенки клеток и те становятся не жизнеспособными. Раны от таких «ожогов» зарастают трудно, а для вишни и сливы чаще всего оказываются губительны.

Такие ожоги обычно наиболее сильны в первой половине марта, когда суточные колебания температуры камбия в солнечные дни могут достигать 30 оС. Ожоги чаще бывают на нижней части южных склонов у одиноких плодовых деревьев, с которых осенняя побелка смылась.

Поэтому надо восстановить побелку известковым раствором стволов и основных скелетных ветвей. Делать это надо при температуре не ниже –5 оС. Белая поверхность предохраняет стволы от чрезмерного нагревания древесины на солнце.

Если вы при этом применяете опрыскиватель, то желательно побелить всю крону дерева. Многие садоводы эту побелку производят только в середине апреля после весеннего высыхания почвы, но тогда она для здоровья деревьев уже совершенно бесполезна и носит чисто декоративный характер.

Эффективнее и удобнее обработать штамбы растворами белых водоэмульсионных красок – ЭВС-511, ЭВА-27А, ВС-54, Защита и т. д. Но можно легко приготовить раствор для побелки и самому.

Для приготовления «универсального» раствора в 10 л воды разводят 2,5 кг свежегашеной извести, добавляют в раствор 1 кг жирной глины и предварительно разведенный в воде железный купорос (100 г), а для лучшего прилипания – разведенный в воде столярный клей (20 г) или 2 стакана молока.

Побелка таким раствором не только защищает штамбы деревьев от солнечных ожогов, но и одновременно уничтожает мхи, лишайники, грибки. Молодые деревья с гладкой корой белить этим раствором не следует. Для их побелки в раствор не надо добавлять железный купорос. При этом очень важно, чтобы состав успел высохнуть на дереве до наступления ночи, когда температура воздуха снова резко понизится.

А если вы не хотите делать побелку, то штамб и основания скелетных ветвей, хотя бы обвяжите светлой бумагой в 2-3 слоя или установите фанерные экраны с южной и юго-западной стороны штамба.

Если же к моменту побелки у деревьев лежит много снега, то его надо отгрести, а после окончания операции снова подгрести его к стволу.

НА СТВОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ РАНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если на дереве все же появились морозобоины или лопнула кора, это легко обнаружить, слегка обстучав ствол дерева молотком. В поврежденных местах звук будет глухой.
Такие рваные трещины надо промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зелёнки, а затем замазать жидким варом, не откладывая эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет её отслоение и гибель.

Если кора все же начала отслаиваться, то отставшую здоровую кору надо прибить тонкими гвоздиками на свое место. Весной она прирастет, и раны на дереве не будет. Повреждённую кору надо снять, а рану обработать.

Причин такого явления много – всё те же морозобоины и солнечные ожоги, антракноз и чёрный рак, короеды и грызуны и т. д.

К сожалению, на взрослых деревьях часто появляются и большие раны. Особенно опасны глубокие морозобойные продольные трещины ствола, которые могут доходить до сердцевины дерева. Обнаружив такую трещину, для уменьшения иссушения тканей ее надо накрыть пленкой или сухой мешковиной.

Когда минуют морозы такую рану надо очистить садовым ножом от отмерших частиц до здоровой древесины. Затем это место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), замазывают садовым варом и обвязывают мешковиной.

Расщепившиеся ветви скрепите прочной обвязкой, подложив под нее деревянные бруски. А под крупные ветви, кроме скрепления, надо поставить подпоры.

Во второй половине марта, когда уже потеплело, но снег еще не начал таять в период относительного покоя производят обрезку и формирование кроны. Обрезку вишни и сливы надо закончить до начала распускания почек. Взрослые яблони допустимо обрезать и после распускания почек. Но это должно быть вынужденным исключением, а отнюдь не правилом.

ГРЫЗУНЫ «ПОРАБОТАЛИ»

Большинство повреждений коре деревьев наносят грызуны. Если это очаговые поверхностные повреждения, то раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия, их можно даже не лечить. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, не зачищая ее края. Эта обмазка защитит открытые ткани от высыхания.

Сохранность камбия можно будет легко определить в конце апреля, сделав на поврежденном месте небольшой Т-образный надрез. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий живой и рана зарастет, надо только обвязать ее сверху пленкой.

Если же грызуны обглодали кору штамба слишком сильно, это уже более серьёзная рана, особенно если она кольцевая, т. к. при этом прекращается снабжение корней яблони продуктами фотосинтеза и они гибнут от голода.

Единственный способ спасти такую яблоню – сделать прививку «мостиком», которая поможет восстановить нарушенный обмен питательных веществ между корневой системой и кроной. Для этого надо черенки яблони привить ниже места повреждения и их же привить выше погрызов, предварительно обработав раны. До прививки повреждённый штамб надо обвязать плёнкой.

Такую прививку вам придется делать позже, когда начнется сокодвижение, но уже сейчас надо нарезать здоровые однолетние ветви зимостойких сортов. Причем они должны быть длиннее пораженного места. Число «мостиков» зависит от размера повреждённого участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Часто ниже места повреждения на штамбе имеются побеги. Их тоже можно использовать в качестве «мостика».

НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ И ПРО ЧЕРЕНКИ

Заготовленные осенью черенки для зимней и весенней прививки в середине марта надо перенести в холодный подвал или ледник. В подвале пучки черенков нижней частью вставляют в увлажненный песок. Если черенки кладут на лед, то их заворачивают во влажную мешковину.

Можно хранить черенки и в снеговом бурте. Для задержки таяния снега его прикрывают слоем опилок толщиной 40-50 см или еловым лапником. Если есть опасность повреждения черенков мышами, то их заворачивают в металлическую сетку.

Март – лучшее время для размножения дефицитных сортов многих растений в условиях квартиры. Если вас заинтересовал какой-нибудь сорт смородины, постарайтесь добыть однолетнюю веточку и нарежьте ее на черенки. На каждом черенке оставьте две верхние почки, а остальные удалите. Затем черенки поставьте в банку, заполненную на 2/3 водой. Банку поставьте на подоконник, защитив черенки от прямого солнечного света. Воду менять не надо – только доливать по мере испарения.

Через 10-12 дней черенки начнут образовывать корешки. В это время надо сделать их первую подкормку, положив в банку одну горошину нитрофоски.

Через 20 дней, как только самый большой проросток достигнет длины 1,5 см, черенки надо пересадить в стаканчики, заполненные питательной смесью, а сверху положить по 3 гранулы нитрофоски. Это будет вторая их подкормка. Первые 2-3 недели черенки обильно поливают, а потом постепенно доводят влажность почвы до нормальной.

ВРЕДИТЕЛИ В МАРТЕ

В солнечные мартовские дни при ярком свете хорошо видны свернувшиеся засохшие листья, обвитые паутиной, яйцекладки на ветках и стволах. Это и есть «зимние квартиры» вредителей сада. Их немного, но каждый из них может стать источником массового заражения сада вредителями.

Поэтому эти гнезда надо тщательно собрать на подстеленную под деревья пленку и сразу их сжечь. Одновременно надо снять оставшиеся на деревьях плоды и ягоды, т. к. в них в течении зимы сохраняются возбудители грибковых болезней и плодовых гнилей. С высоких деревьев гнезда вредителей и сухие плоды снимают с помощью шеста, к концу которого привязывают щетку, рогатку и т. д.

В конце марта на голых прутиках черной смородины хорошо видны круглые, сильно вздутые в форме маленьких кочанчиков почки, зараженные почковым клещом. Такие почки не распускаются и засыхают. В каждой из них находится целая орда клещей и их личинок. В период бутонизации и цветения смородины клещи выползают из них и переселяются в здоровые почки.

Ранней весной их надо выщипать и сжечь, а при сильном повреждении срезать куст до основания. Если это ценный для вас сорт и расстаться с ним вы не желаете, то не срезайте нижние ветви, а пригните их и засыпьте слоем земли не менее 15 см. Под землей клещ не развивается и не заразит новые почки. Позднее у этого куста пойдут расти новые побеги, которые можно будет использовать как посадочный материал.

В конце марта серьезный ущерб саду частенько наносят мыши, которые выходят из зимних гнезд в начале таяния снега. Саженцы, а также молодые деревья в возрасте до 4-5 лет мыши могут погубить, объев кору вплоть до древесины на всей части ствола, находящейся в снегу. У деревьев более старшего возраста кора потолще, поэтому она меньше повреждается мышами.

Поэтому для защиты от грызунов деревьев и кустов снег вокруг них надо тщательно отаптывать. При глубоком снеге в нескольких местах вокруг дерева рядом со стволом делают колом дырки в снегу и насыпают туда опилки, пропитанные раствором креолина (50 г на 1 л воды) для отпугивания мышей.