Работы в июле на томатных грядках

Автор: В. Шафранский
Источник: gazetasadovod.ru

В июне помидоры идут в рост, и можно приступить к формированию кустов – удалять пасынки и прищипывать верхушки. Надо всегда помнить, что избыточный рост вегетативной массы снижает плодоношение и замедляет созревание плодов.

Способы формирования сверхскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов разные.

Характерным для сверхскороспелых сортов (типа Москвич, Невский, Ладога) является прекращение роста стебля после 3-4 кисти, коренастость в стадии рассады, частое размещение листьев, слабый рост пасынков, раннее и дружное цветение.

Обычно сверхскороспелые сорта выращивают в открытом грунте, формируя растения в 2 стебля. Первое соцветие закладывается у них на высоте 6-7 листа, затем через лист, а иногда и друг за другом.

По мере роста стебли свободно подвязываются к кольям. Для второго стебля обычно ставят дополнительный кол, чтобы не загущать куст. Все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, вырезают на пенек, не давая им расти больше 5-7 см. Если пасынки вырезать на кольцо, они вырастают снова.

Детерминантные сорта формируют в 2-3 стебля, оставляя на них по 6-7 кистей. Затем все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений в высоту.

Высокорослые помидоры формируют по-разному. Можно формировать их в один стебель, но сажать почаще. Тогда куст лучше освещается и проветривается, да и ухаживать за ним проще.

У некоторых сортов длина стебля при этом может достигать 4 м и более, а число кистей доходит до 15. Верхушки таких лиан обычно пускают вдоль проволочной шпалеры, хотя это несколько затеняет посадки.

Можно формировать растения в 2-3 стебля, оставляя на каждом по 2-3 кисти.

При этом следует помнить, что на всех сортах-гигантах надо избегать удаления точки роста, т. к. при этом прекращается рост плодов и начинается их созревание в ущерб величине.

Но у гигантов недостаточно сформировать число стеблей. Они требуют также регулирования числа завязей в каждой кисти. Обычно на нижних и средних кистях оставляют по 3 завязи, на верхних – по одной.

Очень важным приемом является удаление нижних стареющих и особенно желтеющих или пораженных болезнями листьев, т. к. отмирающие листья превращаются в паразитирующие. С их удалением повышается освещенность здоровых листьев, уменьшается испаряющая листовая поверхность.

Опытные садоводы уже через 30-40 дней после посадки рассады начинают еженедельно удалять по 1-2 листа, даже если они не желтеют. Удаляют их обычно солнечным утром, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле.

К моменту созревания плодов на первой кисти ниже ее на стебле листьев быть не должно.

Помидоры очень отзывчивы на поливы. Особенно нужна им вода после посадки в течение 10-12 дней, в период цветения первой-второй кистей, перед рыхлением, окучиванием, после внесения сухих минеральных удобрений.

Количество воды на один полив также разное. Оно зависит не только от погоды и почвы, но и от сорта помидоров и схемы посадки.

Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. А если вы будете постоянно поливать помидоры водой, нагретой выше 25 °С, то они будут расти как на дрожжах.

Опыт показывает, что чересчур частые поливы вредны, т. к. вырастает мощный куст с толстым стеблем, но плодоношение задерживается, и общая масса урожая снижается.

Полив надо проводить во второй половине дня или в пасмурную погоду. Широко применяемое для полива овощей дождевание – худший способ полива помидоров. Значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный полив, ведь холодная вода из ключа повреждает нежные корни помидоров.

При повышенной влажности воздуха в теплице в жаркую погоду цветки помидоров буреют и осыпаются, т. к. не произошло оплодотворения. Это случается потому, что помидоры – самоопыляющиеся растения.

При высокой (свыше 70 %) влажности воздуха и температуре выше 35 °С созревание пыльцы задерживается или она не высыпается, будучи сырой, и рыльце цветка быстро засыхает.

Чтобы помидоры опылялись во время цветения в парнике или теплице в жаркую погоду, надо применять усиленное вентилирование. Закупоривание помидоров в теплице – самая серьезная из всех ошибок садоводов. Такая «баня» наносит ущерб помидорам больше, чем все заморозки и вредители вместе взятые.

В пасмурную погоду, для того чтобы цветы не осыпались, полезно их опрыснуть слабым раствором борной кислоты дважды с интервалом в 3-4 ч. В безветренную погоду полезно слегка встряхивать кусты или аккуратно постукивать по шпагату.

Многие опытные садоводы помимо сквозняка и постукивания противодействуют этой «бане», устанавливая в теплицах температурные «компенсаторы». Великолепным «компенсатором» является обычная 200-литровая бочка с водой, установленная в теплице и обязательно покрытая крышкой.

Днем вода в ней нагревается, снижая температуру воздуха в теплице, а ночью вода остывает, отдавая тепло воздуху. Кроме того, при необходимости у вас всегда под рукой большая емкость с теплой водой.

В течение месяца после посадки можно рыхлить почву после полива, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся на поверхности, рыхлить нежелательно, т. к. вреда будет больше, чем пользы.

Поэтому через 5-7 дней после посадки рассады почву надо замульчировать. Великолепным мульчирующим средством в теплице является черная пленка, которая служит «ловушкой» для солнечного тепла.

В теплицах с таким покрытием почвы ночная температура более выровненная, не наблюдается резких перепадов при внезапном похолодании.

Помидорам, особенно высокорослым, имеющим уже в июне большую листовую поверхность, в период налива плодов на первой и второй кистях надо дать вторую подкормку.

Для этого в приготовленный раствор коровяка или куриного помета следует добавить на 10 л раствора 20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений, 3 г марганцовки, 2 г медного купороса.

На каждое растение надо внести по 1 л для низкорослых кустов и по 1,5 л – для гигантов и лиан, предварительно полив помидоры водой.

В пасмурную погоду (об этом мы всегда забываем) дозу калия в подкормке надо увеличить на 30 %, а в солнечную – уменьшить на 30 % – по сравнению с усредненной дозой, которая дается обычно в литературе.

Если у вас калийное удобрение содержит хлор, то его лучше заменить золой или цементной пылью.

Чтобы помидоры не болели фитофторозом и бурой пятнистостью листьев, необходима их профилактическая обработка.

Первый раз их опрыскивают через 12-14 дней после высадки в грунт, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом 2 недели.

Опрыскивать надо бегло по всему кусту, стараясь не замочить макушку (точку роста) куста и хорошо смочить нижнюю поверхность листьев.

Первое опрыскивание лучше всего проводить 1 %-й бордоской жидкостью, проверив ее кислотность лакмусовой бумажкой или другим не научным, но абсолютно надежным способом.

Для этого в приготовленную жидкость надо опустить чистый гвоздь. Если гвоздь не почернеет, жидкость приготовлена нормально и ею можно пользоваться. Если же гвоздь почернеет, в раствор надо добавить воды и гашеной извести.

Полноценным заменителем бордоской жидкости является хлорокись меди.

Таких опрыскиваний надо проводить по меньшей мере 2 для скороспелых сортов и 3 – для высокорослых.

После завязывания плодов на третьей кисти у скороплодных и на четвертой у высокорослых сортов опрыскивать ядами категорически запрещается, т. к. после опрыскивания плоды нельзя употреблять в пищу течение 3-х недель.