Пленочная теплица из рамок
Автор: Специально для сайта «Город 21 века» по материалам серии авторских статей о теплицах на инженерном портале О.М. Нефедова
Источник: www.myteh.wkbnoms.com
Пленочные теплицы есть у многих. Но в большинстве своем они весьма неудобны в эксплуатации: большие полотнища пленки можно настилать только вдвоем и в безветренную погоду. Да и надежно зафиксировать их сложно: не выдержат рейки или веревки сильных порывов ветра - и тепличные растения в критический момент лишатся «крыши над головой».
Совсем иная ситуация на семейной даче Нефедовых из Украины. Они построили у себя теплицу, которую с легкостью накрывают их тринадцатилетние внуки, а незапланированные «вентиляционные отверстия» легко и быстро устраняются в любое удобное время.
Редактор журнала «Приусадебное хозяйство»
Вероника Гусевой
Основа теплицы – фундамент с забетонированными в нем швеллерами.
Рис.1.
Швеллера 45х45х1700 мм, согнуты из стального листа толщиной 2 мм. Всего на нашу теплицу 13х3 м. использовано 36 швеллеров. По шестнадцать вдоль длинных сторон и по два в торцах.
Фундамент столбчато-ленточный. Технология изготовления достаточно проста.
Предварительно выровняли поверхность грунта, где размещали фундамент, затем через каждые 85 см выкопали ямки 40х40 см, глубиной
50 см, а между ними прокопали канавки шириной 20 см.
Затем начали установку швеллеров, полостями наружу, с одновременной заливкой бетоном до уровня грунта. После частичного «схватывания» бетона между столбами устанавливали опалубку и заливали «ленту» шириной и высотой 20 см.
Рис. 2.
Опалубка состоит из двух стальных листов Г-образной формы.
Скрепляются листы двумя проволочными скобами, вид которых показан на рисунке. После полного схватывания бетона, проволочные скобы разгибаются, и листы легко разъединяются. Проволока остается в толще бетона.
Бетонирование продолжалось не один день. Сначала забетонировали столбы с одного, северного, торца, а затем вдоль, но одновременно с двух сторон несколько секций в день.
После полного схватывания бетона, в полостях швеллеров закрепили саморезами деревянные опорные бруски 40х40 мм, высотой 170 см., причем нижняя часть брусков на пару сантиметров не доходит до фундамента, что предотвращает их подгнивание. Швеллера и опорные бруски окрасили резинобитумной мастикой.
Затем устроили верхнюю обвязку опорных брусков.
Рис.3.
На рисунке показаны способы соединения опорного и продольного брусьев между собой, а также отрезков продольного бруса.
Отдельно изготавливались стропила перекрытия.
Рис.4.
Каждое их 16 изготовленных стропил состоит их двух стропильных ног: это деревянные бруски 4х4х170 см., двух крепежных планок и одной поперечины.
Крепежные планки крепятся с двух сторон стропильных ног, а поперечина на таком расстоянии, чтобы между нижними концами брусков было расстояние 3 м. У нас высота стропил получилась 40 см. Это значит высота теплицы 210 см.
В верхней части крепежных планок вырезан паз 4х4 см., в котором закрепится верхний продольный брус.
Затем производилась установка стропил и крепление их к опорным брусьям.
Рис.5.
Стропила устанавливались на торцы опорных брусьев и закреплялись саморезами, после чего крепились четыре откоса, с каждой стороны обоих стропильных ног.
|
Рис.6. Вот так выглядит крепление стропил. |
Рис.7. Завершить грандиозную стройку в первый год не удалось, поэтому имеющуюся часть каркаса - 8 «отсеков», просто обтянули пленкой, закрепив ее планками прямо к стропилам и опорным брускам. |
А в следующем году достроили теплицу: установили остальные опорные бруски, стропила и обустроили конёк.
Рис.8.
С этой целью к стропилам прикрепили небольшие бруски и металлический «козырек». К поперечинам стропил на всю длину теплицы прикрепили перфорированный швеллер.
Нижнюю часть теплицы на ВЫСОТУ 60 см. мы вначале снаружи обшили щитками из досок, а потом изнутри обили их пленкой. Затем, начиная снизу, прибивали поштучно дощечки и бутовали промежутки глиной, «армированной» лоскутами материи. Такие утепленные щиты – «теплоаккумуляторы» существенно уменьшают колебания суточной температуры.
Рис.9.
На этой фотографии показаны «теплоаккумуляторы» и желобки, в которые будут устанавливаться боковые рамки.
Одновременно готовили рамки для обустройства боковых поверхностей и крыши теплицы.
На всю теплицу потребовалось 64 рамки двух видов – 32 верхних и столько же боковых.
Рис.10.
Верхняя рамка имеет размеры 73х160 см, боковая 73х80 см.
Ширина 73 см выбрана исходя из того, что пленка, которую мы используем, шириной 3 или 6 метров, то есть, кратна 75 см, поэтому при ее «раскрое» отходов не остается, а остающиеся по краям полоски пленки шириной 1 см. как бы герметизируют места стыков рамок и вода внутрь практически не проникает.
Планки больших рамок в углах планки скреплены между собой металлическими уголками на саморезах 30 мм, среднюю планку крепили саморезами 65 мм. В боковых рамках для увеличения жесткости конструкции использованы дополнительные угловые рейки.
Рамки, как и все другие деревянные конструкции, обработаны резинобитумной мастикой, а ту часть, к которой крепится пленка, - поверх мастики еще и выкрашены светлой краской (для уменьшения нагрева и, соответственно, разрушения пленки). Саму пленку, натянув ее на раму, крепили деревянными планками на гвоздях 2х25 мм, промазанными той же мастикой.
Рис.11.
Установить готовые рамки на теплицу несложно. Достаточно уложить раму на перекрытие так, чтобы планка зашла под конек, а потом рамку просто сдвинуть к уже установленным.
|
Рис.12. Здесь рамки устанавливает внук Саша. |
Рис.13. А здесь сама хозяйка дачи Нина. |
Большие рамки крепятся проволокой: вверху к перфорированному швеллеру изнутри теплицы, внизу к шурупу, завинченному в брус боковой обвязки.
Рис.14.
Боковые рамки внизу не крепятся, поскольку установлены в пазы, показанные на фотографии выше, а вверху к тому же шурупу, что и верхние рамки.
Рис.15.
На фото показано крепление верхней и боковой рамок: два проволочных крючка позволяют снимать для ремонта отдельно верхнюю или боковую рамку. А в жару для вентиляции боковые рамки можно либо снять, либо приоткрыть, сняв нижний крючок (вместо него к шурупу привязываем тесемку).
В один из сезонов мы купили «высококачественную» сенсибилизированную пленку с трехлетней (по заверению продавцов!) гарантией.
Простояв месяца два, она начала «сыпаться», поэтому пришлось заниматься ремонтом. К счастью, не все рамки портились одновременно. Основные разрывы и трещины появлялись в местах крепления пленки, поэтому ремонт сводился к снятию крепежных планок, проклейке краев широким скотчем и установке планок на место.
Хронометраж процесса ремонта одной верхней рамки показал: чтобы снять, отремонтировать и поставить ее обратно понадобилось всего 32 минуты.
Но вот как бы мы управились с ремонтом, если бы не было рамок, а пленка лежала как обычно - полотном - не понятно.
На зиму все рамки снимаются и хранятся в гараже.
Еще одна особенность нашей теплицы - наличие, так называемого «зимнего» отсека, для которого задействованы два пролета каркаса, и где можно работать с ранней весны и до осенних холодов.
Рис.16. Здесь хранятся некоторые инструменты, огородная «посуда» и разные химикаты. Есть и рабочий стол.
«Домик» этот сделан из подручных материалов: изнутри - щиты из вертикальных планок, снаружи - горизонтально расположенные планки. Между ними в 4-сантиметровую полость засыпали и утрамбовывали кусочки пенопласта и слегка увлажненную смесь опилок и цемента в соотношении 4:1.
Частично засыпка делалась из известково-опилочной смеси, тоже слегка увлажненной.
Рис.17.
Рис.18. Вот так выглядела теплица пару лет назад!!!
Заключение.
Для обустройства нашей теплицы потребовались такие основные материалы.
Швеллера основы - 45х45х1700 мм - 34 шт.
Бетон для фундамента – столбики 1,6 м. куб. лента 1,3 м. куб.
Всего 2,9 м. куб.
Бруски 40х40х170 см.
Для опорных столбики – 34 шт., 62 м. пог.
Для горизонтальной обвязки - 36 м. пог.
Для бруса конька 13 м. пог.
Всего 111 м. пог.
Доска (обрезки) 15…20 мм, примерно 2 м. куб.
Пленка полиэтиленовая:
- для верхних рамок около 58 м. кв.
- для боковых рамок около 20 м. кв.
- для южного торца – 6 м. кв.
Всего 84 м. кв.
То есть при ширине пленки в рулоне рулона 6 м. требуется 14 м. пог.
Кроме того, использовано примерно полторы сотни разных шурупов-саморезов. 30, 50 мм.
Нам повезло в том смысле, что все деревянные элементы мы делали сами из отходов лесоперерабатывающего цеха, которые нам продавали как дрова, по цене около 30 грн (примерно 4 доллара) за м. куб.
Рис.19.
Рис.20.
И, конечно, строительство такой теплицы было бы совершенно невозможным, если бы у нас не было циркулярной пилы и других, просто необходимых для дачника-строителя, инструментов.
Рис.21.
Нельзя было бы даже такие подарочные столики делать!
Металлоконструкции (швеллера) остались еще с тех старых времен, когда мы их делали из отходов металлообрабатывающего производства на заводе, для забора.
Естественно, использованные нами материалы и конструктивные решения не являются примером для буквального подражания. Например, вместо швеллеров для опорных брусьев с успехом можно использовать просто деревянные столбики. Лучше, конечно, дубовые, но можно и сосновые. Важно только хорошо защитить от гниения, особенно в нижней части.
Точно также не обязательно точно придерживаться размеров рамок. Мы просто делали так, как нам было удобнее и быстрее. И все равно строительство теплицы до ее нынешнего состояния заняло два года.
Но работа эта .была в удовольствие, особенно для внуков, которые очень активно участвовали в ее выполнении.
Успехов Вам в техническом творчестве!
Олег Михайлович Нефёдов с семьей.
Подписка на рассылку анонсов новых статей портала
