Сад в середине марта

Автор: В. Пономаренко, доктор биологических наук
Источник: gazetasadovod.ru

Если весной будут проводиться прививки или перепрививки плодовых деревьев на новые сорта или лечение коры после повреждения ее мышами и зайцами, то необходимо заготовить черенки до конца марта. Если садовод еще не нарезал черенки для прививки, то это надо срочно сделать в ближайшие дни, иначе можно опоздать. Начнется сокодвижение и набухание почек и тогда побеги уже не годятся для прививки.

Черенки срезают секатором, выбирая побеги плодоносящих, самых урожайных и здоровых деревьев. Срезы делайте с верхней южной или западной частей кроны дерева. Рекомендуется срезать черенки длиной от 15 до 40 см. Это наиболее подходящий размер.

Если побеги будут длиннее, они могут оказаться с недостаточно вызревшими почками. Срез проводят на готовом кольце между приростом прошлого и позапрошлого года. Срезают те прошлогодние побеги, которые имеют ярко выраженную конечную почку.

Если хорошо оформленной почки нет, значит, верхняя часть побега не вызрела в прошлом году, и, как правило, такая ветка зимой обмерзает.

Если на конце прошлогоднего прироста весной висят листья или черешки от листьев, значит, ветка плохо вызрела и ее нельзя заготавливать для прививки. Побеги с каждого дерева свяжите вместе и закрепите на пучке этикетку с указанием сорта.

Кратковременно (до недели) можно хранить черенки и в домашнем холодильнике. Их заворачивают в мокрую тряпку, а затем в синтетическую пленку. Дальнейшее хранение черенков в холодильнике приводит к их обезвоживанию, в результате чего черенки становятся непригодными для прививки.

Важное условие сохранения качественных черенков — поддержание определенной влажности среды. В естественных условиях это достигается закапыванием черенков в снег. Пока еще можно найти немного снега в канаве на садовом участке или в лесу. Снег нужно собрать в кучу, закопать в него черенки, уплотнить и сверху засыпать опилками или торфяной крошкой слоем 30-40 см. В таком виде черенки хорошо хранятся до начала прививки.

Важное мероприятие, на которое следует обратить внимание садоводу, — осмотр штамбов и скелетных ветвей и выявление солнечных ожогов коры и морозобоин.

Как показали наблюдения, в Ленинградской области семечковые породы — яблони и груши — живут половину и даже меньше отведенного им срока.

Одной из главных причин укороченного срока жизни деревьев в коллективных садах и на приусадебных участках являются сильные повреждения коры деревьев.

Небольшие повреждения коры и камбия не опасны, но если их оставить без внимания, то в последующие годы возникают новые раны с отмиранием коры уже на больших участках ствола. Омертвевшая кора препятствует утолщению штамба, скелетных ветвей, служит местом загнивания и способствует проникновению возбудителей бактериального и черного рака, бактериоза и бактериального ожога.

При очень сильных повреждениях кора отстает от древесины и снимается хлопьями. У таких деревьев задерживается рост побегов, изменяется размер и окраска листьев, происходит физиологическое осыпание цветков, листьев, плодов.

Крупные скелетные ветви и части кроны отмирают, и такие деревья чаще всего погибают.

Эти повреждения обычно вызваны зимним солнцем. В морозный день темно - окрашенная кора и прилегающие к ней ткани поглощают много тепла, начинают оттаивать, и клетки коры выходят из покоя. Холодный воздух убивает ожившие клетки коры, приводит к так называемым солнечным ожогам. Вот почему необходимо поздней осенью белить стволы и скелетные ветви плодовых деревьев известью или накладывать обвязку.

Образование трещин и морозобоин коры происходит при резких сменах температур. Быстро охлаждающиеся периферические слои ствола или ветви сжимаются и будто обручем охватывают и сдавливают глубже лежащие слои. В тканях коры, луба и древесины образуются большие натяжения — и кора разрывается.

Обнаруженные весной повреждения коры и древесины в одном необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса.

Рану зачищают от отмершей коры и покрывают замазкой или обвязывают черной полиэтиленовой пленкой в несколько слоев, предохраняя от длительного воздействия воздуха и проникновения воды. Через2—3 месяца, к моменту полного заживления, повязку снимают.

В случае повреждений коры деревьев грызунами, особенно при кольцевых ранах, необходимо делать прививку мостиком.
До распускания почек необходимо провести профилактическое опрыскивание плодовых деревьев и кустарников против возбудителей грибковых болезней 5%-ным раствором железного купороса, а против зимующих вредителей — яиц тлей, яблонной медяницы, личинок ложнощитовки, яиц красного яблонного клеща, коконов гусеницы яблонной плодожорки — нитрафеном (300 г на 10 л воды).

Можно использовать против болезней и карбамид, который заодно является и неплохим азотным удобрением (500 г на 10 л воды). Для ягодников против антракноза, септориоза, мучнистой росы, яиц тлей, щитовок применяется нитрафен (200 г на 10 л воды).

Лучшие сроки опрыскивания — при среднесуточной температуре 5°С.

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду. Рот и нос необходимо защищать повязкой из марли, а глаза закрывать защитными очками. Во время опрыскивания нельзя курить и принимать пищу.

Некоторые садоводы применяют в борьбе с болезнями смородины и крыжовника народный способ — горячую воду. Закипевшую воду заливают в лейку с мелким ситечком и поливают кусты. Стекая с коры ветвей и побегов, горячая вода смывает и губит возбудителей инфекции (грибы, лишайники, водоросли, бактерии).

Особо эффективен этот способ против мучнистой росы. Обработку горячей водой проводят до распускания почек, и поэтому ожогов растение не получает.

Однако технически этот способ трудно- выполним, особенно когда необходимо обработать большое количество ягодных кустов.

Садовод должен готовиться и к обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников. О том, как правильно провести обрезку, мы еще расскажем.