Сауна в квартире (или офисе) своими руками. Как сделать сауну. Стены и устройство. (продолжение)

Автор: Константин Тимошенко
Источник:

Новые стены предполагалось возводить но каркасной технологии. Это достаточно простая процедура. Я не стал связываться с металлическим профилем и гипсокартоном, так как со стороны ванной комнаты новую стену - перегородку предполагалось оклеивать керамической плиткой, а со стороны сауны - естественно, вагонкой из лиственных сортов дерева, осины или липы.

Тут надо немного рассказать о устройстве стены сауны. Перепад температуры по разным сторонам стены сауны огромный - 60-90 градусов. А это означает чрезвычайно большой градиент переноса тепла изнутри сауны наружу. Поэтому необходимо применять самые что ни есть эффективные утеплители с Ктп. 0,05 Вт/м*гр. И даже при толщине стен в 10 см с таким утеплителем ( Rтс = 2), теплопотери составят около 40-50 Ватт на каждый квадратный метр стен, потолка и пола. У меня эта цифра составляет 18,5 метров квадратных (площадь стен все равно надо высчитывать, что бы закупать впоследствии вагонку для их обивки).

Соответственно, теплопотери через стены составляют около 1 Квт (при температуре в сауне 100 градусов). Мощность же моей печки каменки составляет 3,6 КВт, что более чем достаточно. И даже решил немного уменьшить толщину стен, ради выигрыша объема сауны.

К сожалению, самый эффективные утеплители – пенопласт, пенополистирол и вспененный полиэтилен, совершенно не применимы в строительстве саун. Так как при высокой температуре они могут и расплавиться и выделяют много вредных газов. Поэтому при утеплении саун применяют исключительно минеральную или базальтовую вату. Это тоже достаточно эффективный утеплитель ( Кпт 0,06 – 0,1 Вт/м*град). Совершенно нечувствительный к саунной температуре, ничего не выделяющий при нагревании.

Разрез стены сауны приведен на рисунке.

Часто на различных форумах можно встретить вопрос «А можно ли строить баню (сауну) из кирпича? Или пеноблоков? Или только деревянную?». Можно строить из чего угодно! Дело в том, что внешняя, несущая стена будет отвечать лишь за то, как быстро сауна потом будет остывать, когда печь будет выключена или погашена. А на скорость нагрева эта стена влияет не сильно. Львиную же долю в теплосбережении в сауне играет именно внутреннее утепление самой парилки сауны. Для быстрого нагрева парилки, стены должны иметь минимально возможную тепловую инерционность и максимально возможное тепловое сопротивление. По сути, они должны состоять лишь из утеплителя и удерживающих его конструкций (каркаса и внутренней обшивки парилки). Что находится с внешней стороны этих стен – не имеет значения.

В моем случае это был кирпич, и изменить в этом плане я ничего не мог. Поэтому по капитальной стене пришлось набить горизонтально несколько брусков 50 х 70 мм. Между кирпичом и бруском проложил толстую полоску полиэтилена 300 мкм, поскольку контакт дерева с кирпичом, даже если оба сухие, не приветствуется. В данном месте он будет всегда холодный от кирпича и ничего с ним не случится. Почему не рубероида или пергамина? Да потому что полиэтилен не воняет, а пергамин и рубероид - будет давать запах в сауну. Оно мне надо?

А почему горизонтально? По двум причинам. Во-первых, вертикальная обивка стен вагонкой зрительно увеличивает высоту помещения. Это в условиях маленького объема весьма важно. Во-вторых, что бы уменьшить конвекцию воздуха в утеплителе по вертикали.

Новые перегородки, как я говорил, я делал по каркасной технологии. Для этого я крепил дюбелями бруски к полу, потолку и оставшимся стенам . Естественно, тоже через полиэтилен. Сами бруски предварительно проморил 10% раствором медного купороса с помощью кисти и просушил. Конструкция каркасных перегородок общеизвестна. И я ее не привожу. Улучшенную конструкцию каркаса перегородок можно посмотреть здесь.

Затем собрал внутреннюю часть каркаса, располагая целые бруски вертикально через 0,5 метра, и перевязывая их короткими горизонтальными брусками при помощи металлических уголков. Разумеется, был оставлен проем под дверь.

Каркас со стороны ванной комнаты был обшит влагостойкой фанерой 10 мм. На фанеру был нанесен грунтовочный слой из клея для кафельной плитки, замешанном на ПВА. Проделаны необходимые технологические отверстия для электрического полотенцесушителя. Он, кстати, тоже самодельный, так как понравившейся мне формы готового электрического в продаже я не нашел. Был куплен водяной, поворотный. В него вставлена спираль в оболочке из керамических изоляторов. Спираль рассчитана на 70 Ватт мощности и напряжение примерно 60 Вольт. Питание полотенцесушителя осуществляется через понижающий трансформатор. От этого трансформатора питается и автоматика сауны (о ней ниже.).

Плюс дополнительного электрического полотенцесушителя еще и в том, что он, во-первых, не перестает сушить в период выключения горячей воды летом. Во-вторых, включается и выключается он по желанию и не сильно не обременяет дополнительными расходами. И в третьих, он дополнительно обогревает ванную комнату.

Стена оклеена керамической стеновой плиткой по обычной технологии.

Пришлось так же устроить каркасную теплую стенку и между сауной и стояками труб водопровода и канализации. Сквозь эту стену был пропущен и штатный полотенцесушитель. Часть стены ниже полка сделана съемной, что бы обеспечить доступ к вентилям водопровода и водяным счетчикам.

Продолжение следует…